Вопрос - ответ

Дело в том, что любой твердотопливный котел должен устанавливаться исключительно в паре с теплоаккумулятором. Это и будет решением данной проблемы. Этот вид отопления имеет существенный недостаток - отопление работает только пока топится котел, а топить его круглосуточно, весьма затруднительно. Соответственно, в течении суток, температура имеет ярко выраженные пики: сначала мы перетапливаем дом, затем он сильно охлаждается. Теплоаккумулятор решает эти проблемы, т.к. все излишнее тепло при горении, накапливается и затем постепенно расходуется в то время, когда котел не топится. Кроме того - заявленный КПД котла, так же прописывается из расчета использования теплоаккумулятора. Без него КПД сокращается примерно на 30%.

Добрый день, возможно ли после теплоаккумулятора установить Насосную группу с термостатом - 20-80 градусов на подающей линии, с целью чтоб из ТА выходил теплоноситель с определённой температурой и дальше уже шло соединение с радиаторами отопления?

Да, это лучшее решение. После теплоаккумулятора необходимо обязательно регулировать температуру теплоносителя, в противном случае будет происходить нерациональное расходование тепла и смешивание слоев в теплоаккумуляторе.
Еще эффективнее - установить на трехходовой клапан насосной группы сервопривод с погодозависимой автоматикой.

А на обратку у котла стоит тогда ставить ещё циркуляционный насос?

Циркуляционный насос у котла будет заряжать теплоаккумулятор, насос после ТА - подавать теплоноситель в радиаторы. Одним насосом тут не обойтись.
При этом насос у котла, заряжающий ТА, необходимо обязательно оснастить системой, поддерживающей температуру "обратки" котла. Ее можно собрать из отдельных элементов или, что удобнее, установить специально разработанный для этой функции - насосный модуль Termovar.

На сколько будет эффект если поставить ТА 200л, больше по размерам не влезет.

С ТА малого объема будет достигнут высокий КПД котла, выровнена его работа, увеличение стабильности теплового комфорта, но запас тепла будет небольшой, поэтому основной цели - максимально эффективно использовать выработанное тепло, существенно уменьшить количество протопок - достигнуто не будет.

Ответ на этот вопрос находится в предыдущем вопросе-ответе, но т.к. многих волнует эта тема, попробую объяснить подробнее. Залог успешной работы системы сводится к контролю скорости потока поступающей воды так, чтобы он не нарушал границы температурных слоев. Существует большая разница между теплом, получаемым из бака, в котором отсутствует температурное разделение слоев воды (стратификация) или оно незначительное, и баком с идеальной стратификацией. Для того чтобы достичь идеальной температурной сепарации в баке, горячая вода из котла должна наполнять бак с такой скоростью потока, чтобы он (поток) не разрушал слоев. Именно с этой целью компанией Termoventiler AB было создано устройство Laddomat. Во время растопки котла, Ладдомат осуществляет циркуляцию воды внутри котла, таким образом котел быстро нагревается до рабочей температуры и может приступать к нагреву бака. 

Фазы работы Laddomat:

Старт. Когда бойлер начинает растапливаться, запускается в работу насос Ладдомата. Наиболее удобно это осуществлять при помощи термостата отходящих газов. Работа. Ладдомат заполняет бак медленным потоком, не нарушая послойного заполнения. Финальная стадия. Когда бак почти заполнен, Ладдомат охлаждает котел максимальным потоком. После того как котел погаснет, насос Ладдомата будет остановлен термостатом потока. Естественная циркуляция в финальной стадии и естественная циркуляция в отсутствии электропитания. Горячая вода, остающаяся в котле, продолжает поступать в бак в результате естественной циркуляции. В случае отключения электропитания Ладдомат автоматически начнет заполнять бак, используя естественную циркуляцию.

Расположение котла, аккумулирующего бака и Ладдомата

Располагать котел и бак можно в любом месте, но необходимо помнить главное: бак не должен находиться ниже котла, так как в этом случае будет невозможна естественная циркуляция.  Контур котла составляет 13 метров, контур бака - 2 метра. Так как контур бака имеет небольшую протяженность (13%), заполнение будет осуществляться без проблем. Контур котла составляет 2 метра, контур бака - 13 метра. Так как контур бака имеет большую протяженность (ок. 87%), сопротивление существенно выше, котел будет перегреваться. Таким образом, Laddomat 21 заменяет классические соединения отдельных элементов и гарантирует эффективную работу котла при полной нагрузке. Вот так выглядит система с теплоаккумулятором и Laddomat 21 «живьем»:

Необходимость в применении, так называемых, котлов длительного горения выглядит сомнительной.
Обоснование:
1. В рекламных материалах, многие производители котлов длительного горения утверждают об аномальной эффективности и экономичности. Если немного вникнуть в суть, то становится понятно, что это невозможно по законам физики. Если килограмм дров при сгорании выделяют около 4 кВт тепловой энергии, то ничто на свете не заставит этот же килограмм дров дать энергии больше. Соответственно разница между котлами может быть исключительно небольшой, в пределах  КПД котлов.

2. Котлы длительного горения основаны на принципе большой загрузки топлива с медленным горением. Для обеспечения медленного тления топлива необходимо обеспечить его очень высокое качество, что недешево и не всегда доступно.

3. Небольшой ресурс, т.к. специфическая форма не предполагает применение в качестве материала чугун.

4. Из-за медленного горения, топка и дымоход засоряются гораздо интенсивней, что требует частой профилактической чистки.

5. При выходе из строя котла, придется приобретать такое же оборудование, которого уже может на рынке не оказаться.

Гораздо правильней установить обычный твердотопливный котел. Лучше выбрать современный и при необходимости долговременной работы - чугунный. Далее, следует установить теплоаккумулятор, который будет накапливать тепло вырабатываемое котлом и выдавать его по мере необходимости.
Такая схема гораздо эффективнее и гибче. Вы не привязаны к конкретному оборудованию, т.к. любой узел можно заменить по отдельности. Подбирая комбинацию мощность котла-объем теплоаккумулятора можно добиться любого соотношения - время горения котла-время отопления без работы котла. Тепло, запасенное теплоаккумулятором вы тратите по мере необходимости, даже если нужно быстро и сильно нагреть помещения, т.е. система намного гибче. И все это обойдется примерно в те же деньги, что и приобретение котла длительного горения.

Котельную, как правило обвязывают материалами, обладающими высокой теплостойкостью. Классический вариант - это медная труба с фитингами под пайку. Сейчас все популярнее становятся альтернативные материалы: медная труба с пресс-фитингами, очень интересен вариант со стальной трубой под пресс-фитинги, гофрированная гибкая труба из нержавеющей стали.


А пенопропиленовые трубы не подходят для обвязки? На многих фотка видны они. Какую то часть на прямую от котла делают стальными трубами, а дальше пенопропиленовыми. Какое Ваше мнение на этот счёт?


Вероятно, Вы все же имели в виду полипропиленовые трубы.
Теоретически, применить можно практически все. Вопрос в надежности и целесообразности. 

Котельную принято обвязывать металлическими трубами. Хороший специалист никогда не смонтирует по другому. Настенные котлы конечно можно рискнуть обвязать пластиковыми трубами.

Среди всех видов труб - полипропилен наименее подходящий, т.к. данный материал не переносит высокой температуры. Срок его службы в системе отопления весьма невысок. Так, например проектировщики закладывают срок жизни полипропилена в системах отопления всего 4 года. Наблюдается общая тенденция отказа использования полипропилена в системах отопления и ГВС.
В остальном же данные трубы соответствую всем стандартам. Выбор за Вами.

А на обратку можно использовать металлопластиковую трубу. температура обратки не такая высокая. Какое мнение на этот счёт?

Точно ответить можно, только понимая, что за система будет в целом. В подавляющем большинстве случаев - это абсолютно нормально. 
Если система построена по всем правилам, то это 100% допустимо.

Пример: отопление твердотопливным котлом. Обвязка самого котла и подводы к теплоаккумулятору выполняются металлической трубой (обычно медной), т.к. нагрев происходит даже от тела котла. После теплоаккумулятора всегда устанавливается терморегулирующий узел, не допускающим перегрева, поэтому последующую разводку по дому можно спокойно выполнять пластиковыми трубопроводами. Предпочтительно PEX или металлопластик.

Т.к. в данном случае на трубы воздействуют высокие температуры, то применяются только металлические трубы. Популярнее всего - медные. Kofulso так же неплохо себя зарекомендовало в подобных условиях.

Если у вас небольшой дом и всего лишь один контур отопления, то необходимости в гидравлической стрелке нет. Если же контуров несколько, то стрелка позволит значительно упростить систему, сделать ее самобалансирующейся. При применении стрелки все контуры будут работать не мешая друг-другу. Так же стрелка обязательна при подключении нескольких контуров к котлу в котором установлен циркуляционный насос. Кроме того гидравлическая стрелка способствует сокращению потребления топлива. Более подробно назначение гидравлической стрелки описано в статье: здесь

Вообще - крайне нежелательно, т.к. нарушается балансировка системы.
Если только это сделать перенаправлением потоков. Т.е. устанавливается трехходовой клапан с сервоприводом и при необходимости потоки направляются или на стрелку, или на теплообменник. 

Данное явление возникает, когда в котел поступает сильно охлажденный теплоноситель обратного трубопровода. Т.е. на подающем трубопроводе горячий теплоноситель постепенно отдавая свою тепловую энергию помещениям, остывает. Если при возвращении в котел температура воды будет ниже 58 градусов, то газы сгорающего топлива начинают образовывать конденсат на стенках топки котла. Самое страшное, что этот конденсат представляет из себя агрессивную среду из смеси кислот, активно разъедающий стенки топки котла. Особенно это неприемлемо при использовании стальных котлов. Чугун все же более стоек к кислотам, но и он не вечен.
Избавляются от этого эффекта путем пропорционального подмеса горячего теплоносителя из подающей трубы в обратный трубопровод. Это можно сделать путем установки трехходового смесительного клапана с сервоприводом или более бюджетный вариант - энергонезависимый трехходовой термостатический смеситель. Он дешевле, не требует электричества, но правда температура подмеса там фиксирована, но обычно этого достаточно. Пример

Хотя данное мнение и выглядит разумным, но является в корне ошибочным. На самом деле - дистиллированная вода является очень агрессивной к металлам жидкостью, вызывающую ускоренную коррозию.
Даже вода из под крана будет лучшим решением. Хотя, в идеальном случае, желательно использовать специально подготовленную котловую воду.
Вот ссылка на видео, объясняющее часть негативных последствий дистиллированной воды: https://youtu.be/aVCV_7LpZgA

Во-первых, это проверенные временем марки. Среди алюминиевых – это Calidor, Elegance. Среди стальных – Purmo, Vogel&Noot. Надежность материала зависит от качества теплоносителя. Если это автономная система отопления с качественной диаэрацией, то ставьте любой, какой понравится. Если центральное отопление, то тут как правило, как повезет. Т.к. качество теплоносителя даже меняется со временем. Для квартир можно порекомендовать радиатор Calidor Aleternum. Это алюминиевый радиатор с полимерным внутренним покрытием. Подходит для любых систем и качества теплоносителя. Это проверенный временем надежный радиатор Calidor + покрытие, способное противостоять теплоносителю с уровнем pH от 5 до 10. Для алюминиевых радиаторов уровень должен быть в пределе 7-8, для стальных и биметаллических радиаторов уровень должен быть не ниже 8. 

Все верно!

Тепловая мощность радиатора зависит от величины его температурного напора ΔT, т.е. разности средних температур теплоносителя и воздуха.

ΔT = (Твх + Твых)/2 - Ткомн

где: Твх, Твых - температура теплоносителя на входе и выходе радиатора, Ткомн - температура воздуха в отапливаемой комнате.

Это означает, что если температура на входе радиатора Твх = 90 °С, а температура на его выходе Твых = 70 °С, то температурный режим радиатора будет: Твх/Твых/Ткомн = 90/70/20, а температурный напор радиатора ΔT = (90 + 70)/2 - 20 = 60°С. В каталогах всегда указываются либо температурный режим в формате 90/70/20, либо температурный напор одним числом, например, 70°С.

Если в отопительной системе используется температурный режим отличающийся от указанного в каталоге, например, 80/60/20 (ΔT = 50), то следует пересчитать тепловую мощность радиатора. Иногда в каталогах приводятся поправочные коэффициенты, но если таковых нет, то можно пересчет вести по следующей формуле: 

Q=Q1*(ΔT1/ΔT2)ⁿ 

где:  

n - степень экспоненты отопительного прибора.  Экспонента для каждого прибора своя, но, если не указана, для большинства радиаторов можно принять равной 1,3  

Q1 - мощность отопительного прибора в Вт при ΔT2

Q - искомая мощность отопительного прибора в Вт при ΔT1  

Пример: есть мощность Q1 при ΔT=70º, найти мощность Q при ΔT=50º

Q=Q1*(50/70) ^1.3

Q=Q1*0,6457 

Трубу следует выбирать специальную для системы Теплый пол. Это всегда PE-X или PE-RT труба с килородозапирающим слоем. Henco - не лучший вариант. 

Инфракрасные обогреватели вещь специфическая.
Они не очень подходят для отопления жилых помещений, т.к. негативно влияют на здоровье при длительном пребывании, да и эффективность инфракрасных обогревателей заметна при высоких потолках.
Лучшее и, пожалуй, единственное применение для данного типа отопительных устройств - промышленные помещения и ангары. 

Конвекторы - интересное и очень эффективное отопительное решение.
Лучше применять в небольших домах, как временное решение, или для помещений с непостоянным отоплением.

Если же это постоянное отопление и полноценный дом, то лучше использовать электрический котел с водяной системой отопления
В принципе, эффективность электрокотла и электроконвектора равна. Но, есть большое - НО! Мощность электрического котла подбирается исходя из теплопотерь всего дома, а конвектор под каждое помещение, т.к. градации мощности конвектора очень ограничены. Т.е. суммарная мощность конвекторов будет выше, чем мощность электрокотла. Конвектор всегда работает на полную мощность, выключаясь по сигналу термостата. Современные электрокотлы, напротив, имеют несколько градаций по мощности и автоматически выбираю оптимальную, для уменьшения нагрузки на сеть и увеличивая экономичность системы. 

Кроме того, в случае с электрокотлом, значительно упрощается электропроводка. Ведь и конвекторы - это мощные электрические устройства, и в целях пожарной безопасности необходима прокладка отдельной линии к каждому конвектору.
В случае с котлом, необходимо обеспечить надежную электропроводку только одного устройства.

Так же электрокотел можно дополнить буфферной емкостью и получить экономию электричества за счет смещения энергопотребления на ночной тариф.

Решение о покупке вы должны принимать самостоятельно, но наше мнение - покупать не стоит. И вот почему: По большому счету, Теплэко довольно примитивный обогревательный прибор, продающийся за высокую, для его конструкции, стоимость. Откуда высокая цена, понятно - высокие маркетинговые издержки, но платить-то за все эти радости придется вам! Конструктивно, вещь максимально примитивная - нагревательный элемент в куске бетона. Даже без примитивной автоматизации. Можно производить в гараже. Рекламные ролики этих обогревателей выстроены очень хитро. С одной стороны, прямого обмана нет, с другой есть определенная недосказанность и преподносятся преимущества, ими не являющиеся. Давайте по порядку: 1) Высокий КПД - честно! Но кто-то не знает, а кто-то не задумывается, что любой электрический нагревательный прибор имеет 100% КПД. Эффективность электрического нагрева очень высока сама по себе. Максимально высоким КПД обладает любой электрический обогреватель. 2) Эффект "русской печки". Ну, это рекламный ход в чистом виде. Во-первых, большинство не знает, что это за эффект, но звучит красиво. Во-вторых, не понятно зачем этот эффект нужен в электроотоплении. В-третьих, в какой-то степени, все приборы отопления имеют этот эффект и Теплэко здесь далеко не чемпион. Что такое, эффект "русской печки"? Это тепловая инерция. Когда, сначала, тепло долго накапливается, затем долго отдается. Удобно при отоплении твердым топливом, чтобы можно было, закинув охапку дров, нагреть большой объем кирпичной кладки, которая некоторое время будет отдавать тепло. Особенно удобно для ночного отопления. Для электрического отопления это уже не актуально и даже вредно, т.к. мешает работе автоматики.Эффект достигается исключительно за счет большого объема материала накапливающего излишнее тепло. Т.е обогреватель должен быть большим, как русская печка и иметь большую мощность, чтобы оставалась излишняя энергия. Ни тем, ни другим, данный прибор не обладает. Обычный масляный обогреватель будет обладать этим эффектом гораздо в большей степени, за счет объема масла, накапливающего тепло. 3) Небольшое суточное потребление электроэнергии. Это лукавство чистой воды. Т.к. КПД 100%, то тепла обогреватель отдает ровно столько сколько потребляет электроэнергии. И да, он может в сутки потреблять всего 2 кВт, если вы его будете держать включенным на протяжении 5 часов. Если сутки, то получится уже 9,6 кВт. Не больше, т.к. маленькая мощность не может больше потребить. Но и тепла он даст вам только 2 или 9,6 кВт. А это мало. Как дополнительно отопление в квартиру - вполне! Но для отопления дачи, гаража или дома - придется ими обвешать всю площадь. Примерно можете посчитать сами: для обогрева помещения зимой требуется обогреватель мощность 40 Вт на 1 метр кубический объема помещения. Т.е. обогревателя в 400 Вт хватит, по сути, на ванную комнату. То, что реально позволяет сэкономить электроэнергию - это термостат, который будет управлять обогревателем. Так и он отсутствует в составе этого обогревателя. Его придется приобретать отдельно. Так, что если помещений в доме достаточно много, то экономичнее будет установить электрический котел с развитой системой управления и автоматизации. Если помещений мало, то можно установить электрические обогреватели. Лучше, чтобы это были электроконвекторы. Эти приборы обладают максимальным набором преимуществ.