Вопрос-ответ
empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Заказать звонок
г. Санкт-Петербург
Поиск
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Заказать звонок
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Вопрос-ответ

Нужна консультация?
Электроды для контроллера уровня
Какие сенсоры подойдут для Контроллера уровня жидкости HRH-5/UNI? Можно в качестве сенсоров использовать медный или нержавеющий изолированный провод со снятой на коне изоляцией?
Да, можно! Годится любой элемент хорошо проводящий электрический ток. Но рекомендуем использовать нержавеющую сталь, т.к. медь будет окисляться снижая проводимость.
Пересчёт мощности радиатора для других температурных условий
В технических характеристиках на радиаторы указывается мощность при высокой температуре теплоносителя, в основном 90 градусов. Как пересчитать мощность, если температура теплоносителя меньше?

Все верно!

Тепловая мощность радиатора зависит от величины его температурного напора ΔT, т.е. разности средних температур теплоносителя и воздуха.

ΔT = (Твх + Твых)/2 - Ткомн

где: Твх, Твых - температура теплоносителя на входе и выходе радиатора, Ткомн - температура воздуха в отапливаемой комнате.

Это означает, что если температура на входе радиатора Твх = 90 °С, а температура на его выходе Твых = 70 °С, то температурный режим радиатора будет: Твх/Твых/Ткомн = 90/70/20, а температурный напор радиатора ΔT = (90 + 70)/2 - 20 = 60°С. В каталогах всегда указываются либо температурный режим в формате 90/70/20, либо температурный напор одним числом, например, 70°С.

Если в отопительной системе используется температурный режим отличающийся от указанного в каталоге, например, 80/60/20 (ΔT = 50), то следует пересчитать тепловую мощность радиатора. Иногда в каталогах приводятся поправочные коэффициенты, но если таковых нет, то можно пересчет вести по следующей формуле: 

Q=Q1*(ΔT1/ΔT2)

где:  

n - степень экспоненты отопительного прибора.  Экспонента для каждого прибора своя, но, если не указана, для большинства радиаторов можно принять равной 1,3  

Q1 - мощность отопительного прибора в Вт при ΔT2

Q - искомая мощность отопительного прибора в Вт при ΔT1  


Пример: есть мощность Q1 при ΔT=70º, найти мощность Q при ΔT=50º

Q=Q1*(50/70) 1.3

Q=Q1*0,6457 

Трубопровод из шлангов
Можно ли организовать трубопровод на даче, используя вместо труб шланги?
Да, конечно!
Естественно, это будет летний вариант водоснабжения. На зиму систему нужно будет демонтировать или, как минимум, слить воду. На практике, хорошие шланги хорошо переносят "зимовку". 
Подземная прокладка - невозможна! Только воздуху.
Отопление электричеством - что выбрать электрокотел или электроконвекторы
Здравствуйте! Планируем отапливать дом электричеством. Что лучше всего установить: электрокотел, электроконвекторы или электрические инфракрасные обогреватели?
Инфракрасные обогреватели вещь специфическая.
Они не очень подходят для отопления жилых помещений, т.к. негативно влияют на здоровье при длительном пребывании, да и эффективность инфракрасных обогревателей заметна при высоких потолках.
Лучшее и, пожалуй, единственное применение для данного типа отопительных устройств - промышленные помещения и ангары. 

Конвекторы - интересное и очень эффективное отопительное решение.
Лучше применять в небольших домах, как временное решение, или для помещений с непостоянным отоплением.

Если же это постоянное отопление и полноценный дом, то лучше использовать электрический котел с водяной системой отопления
В принципе, эффективность электрокотла и электроконвектора равна. Но, есть большое - НО! Мощность электрического котла подбирается исходя из теплопотерь всего дома, а конвектор под каждое помещение, т.к. градации мощности конвектора очень ограничены. Т.е. суммарная мощность конвекторов будет выше, чем мощность электрокотла. Конвектор всегда работает на полную мощность, выключаясь по сигналу термостата. Современные электрокотлы, напротив, имеют несколько градаций по мощности и автоматически выбираю оптимальную, для уменьшения нагрузки на сеть и увеличивая экономичность системы. 

Кроме того, в случае с электрокотлом, значительно упрощается электропроводка. Ведь и конвекторы - это мощные электрические устройства, и в целях пожарной безопасности необходима прокладка отдельной линии к каждому конвектору.
В случае с котлом, необходимо обеспечить надежную электропроводку только одного устройства.

Так же электрокотел можно дополнить буфферной емкостью и получить экономию электричества за счет смещения энергопотребления на ночной тариф.

Можно-ли установить горизонтальный гидробак водоснабжения вертикально?
Можно-ли установить горизонтальный гидробак водоснабжения вертикально?
Да, конечно! Деление на вертикальные и горизонтальные модели условно и обусловленно только наличием крепления.
Однако, горизонтальные модели очень удобны для крепления на стене вертикально.
Труба от насоса в дом
Какую трубу лучше использовать для прокладки под землей от насоса в дом? Металлопластик?
Нет, металлопластик не следует использовать, хотя бы по причине высокой цены.
Единственно правильный вариант - трубы ПНД.
Они недороги и были созданы именно для данных условий эксплуатации.
Единственно, что хочется посоветовать - это приобретать качественную трубу. Импортную, вероятно приобретать не имеет смысла, т.к. она дорога, а отечественные производители научились производить качественную продукцию. Не следует приобретать трубу в местах с явно низкими ценовыми предложениями.
Это труба произведенная из вторсырья. Обладает большей ломкостью и не рекомендуется для питьевого водоснабжения. Кроме того, обращайте внимание на толщину стенки. Стало модно предлагать техническую трубу с уменьшенной толщиной. Кроме более низких технических параметров, в такую трубу не получится установить опорную втулку, а значит не получится выполнить надежное соединение трубы.
Стандартные диаметры можно посмотреть здесь
Что такое низкотемпературная коррозия?
Что такое низкотемпературная коррозия?
Данное явление возникает, когда в котел поступает сильно охлажденный теплоноситель обратного трубопровода. Т.е. на подающем трубопроводе горячий теплоноситель постепенно отдавая свою тепловую энергию помещениям, остывает. Если при возвращении в котел температура воды будет ниже 58 градусов, то газы сгорающего топлива начинают образовывать конденсат на стенках топки котла. Самое страшное, что этот конденсат представляет из себя агрессивную среду из смеси кислот, активно разъедающий стенки топки котла. Особенно это неприемлемо при использовании стальных котлов. Чугун все же более стоек к кислотам, но и он не вечен.
Избавляются от этого эффекта путем пропорционального подмеса горячего теплоносителя из подающей трубы в обратный трубопровод. Это можно сделать путем установки трехходового смесительного клапана с сервоприводом или более бюджетный вариант - энергонезависимый трехходовой термостатический смеситель. Он дешевле, не требует электричества, но правда температура подмеса там фиксирована, но обычно этого достаточно. Пример
Подключение теплообменников с гидравлической стрелкой
Можно ли производить подключение теплообменников между котлом и гидравлической стрелкой?
Вообще - крайне нежелательно, т.к. нарушается балансировка системы.
Если только это сделать перенаправлением потоков. Т.е. устанавливается трехходовой клапан с сервоприводом и при необходимости потоки направляются или на стрелку, или на теплообменник. 
Твердотопливные котлы длительного горения
Что можете сказать про твердотопливные котлы длительного горения? Стоит ли их приобретать?
Необходимость в применении, так называемых, котлов длительного горения выглядит сомнительной.
Обоснование:
1. В рекламных материалах, многие производители котлов длительного горения утверждают об аномальной эффективности и экономичности. Если немного вникнуть в суть, то становится понятно, что это невозможно по законам физики. Если килограмм дров при сгорании выделяют около 4 кВт тепловой энергии, то ничто на свете не заставит этот же килограмм дров дать энергии больше. Соответственно разница между котлами может быть исключительно небольшой, в пределах  КПД котлов.

2. Котлы длительного горения основаны на принципе большой загрузки топлива с медленным горением. Для обеспечения медленного тления топлива необходимо обеспечить его очень высокое качество, что недешево и не всегда доступно.

3. Небольшой ресурс, т.к. специфическая форма не предполагает применение в качестве материала чугун.

4. Из-за медленного горения, топка и дымоход засоряются гораздо интенсивней, что требует частой профилактической чистки.

5. При выходе из строя котла, придется приобретать такое же оборудование, которого уже может на рынке не оказаться.

Гораздо правильней установить обычный твердотопливный котел. Лучше выбрать современный и при необходимости долговременной работы - чугунный. Далее, следует установить теплоаккумулятор, который будет накапливать тепло вырабатываемое котлом и выдавать его по мере необходимости.
Такая схема гораздо эффективнее и гибче. Вы не привязаны к конкретному оборудованию, т.к. любой узел можно заменить по отдельности. Подбирая комбинацию мощность котла-объем теплоаккумулятора можно добиться любого соотношения - время горения котла-время отопления без работы котла. Тепло, запасенное теплоаккумулятором вы тратите по мере необходимости, даже если нужно быстро и сильно нагреть помещения, т.е. система намного гибче. И все это обойдется примерно в те же деньги, что и приобретение котла длительного горения.
Колодец выше насоса
Здравствуйте! Хотим установить станцию дома в подвале. Но источник воды-колодец, и он находится выше уровня подвала(так как участок на горке). Будет ли работать станция?
Данная ситуация, наоборот, для работы поверхностной станции предпочтительней.
Это означает, что от зеркала воды до всасывающего патрубка насоса будет или маленькое превышение высоты или наоборот получится подпор. Это редкий и идеальный вариант.
Для чего нужна гидравлическая стрелка?
Для чего нужна гидравлическая стрелка?
Если у вас небольшой дом и всего лишь один контур отопления, то необходимости в гидравлической стрелке нет. Если же контуров несколько, то стрелка позволит значительно упростить систему, сделать ее самобалансирующейся. При применении стрелки все контуры будут работать не мешая друг-другу. Так же стрелка обязательна при подключении нескольких контуров к котлу в котором установлен циркуляционный насос. Кроме того гидравлическая стрелка способствует сокращению потребления топлива. Более подробно назначение гидравлической стрелки описано в статье: здесь
Материал бака водонагревателя
Скажите, из какого материала лучше выбрать накопительный водонагреватель. Нержавейка вызывает большее доверие, но многие отговаривают.

К сожалению нельзя вот так однозначно ответить - этот материал лучше, а этот хуже.
Нержавейка бывает разной. Низкокачественная, не только ненадежна, но еще и вредна для здоровья. Эмалированные баки так же зависят от качества стали, толщины бака и качества эмали.
При одинаковом уровне водонагревателей, пожалуй можно сказать, что надежность сопоставима.
Более подробно этот вопрос рассматривается в нашей статье

Насосная станция далеко от водоема
Как выбрать насосную станцию при заборе из водоема на большом расстоянии?
Данный случай встречается нередко, но возможности технологий ограничены законами физики и не всегда удается найти приемлемое решение.
Самое лучшее - установить станцию рядом с водоемом. Чем ближе, тем лучше.
Еще лучше - использовать погружную станцию.
В этих случаях проблем никаких не возникает, нужно только лишь выбрать станцию с напором, соответствующим расстоянию и превышению высот. Не стоит экономить на диаметре труб, иначе все будет напрасно.
Более сложный вариант, когда нужно установить станцию на участке. Для начала следует замерить превышение по высоте от уровня воды до места установки станции. Если высота превышает 5 метров, то от данной идеи придется отказаться. Далее следует всасывающий трубопровод проложить максимально толстой трубой. Например, если расстояние 100 метров и планируется расход 3 м3/ч, то следует использовать ПНД трубу не менее 50 мм. Станцию следует выбирать с хорошим самовсасыванием. Азиатские станции, зачастую, этот параметр, на практике, имеют значительно меньший заявленного и не подходят. Так же нужно выбирать станцию с изначально большими (раза в два) характеристиками по расходу.
Но сложности все равно остаются. Например, если напряжение сети будет занижено, то станция не будет выдавать необходимых параметров. Трубу, перед эксплуатацией, нужно будет заполнить водой. Большой метраж большого диаметра - не самое легкое занятие. 
Насос с частотным управлением
Сейчас появляется много насосов с частотным управлением. Цена у них не маленькая. В чем их прелесть?
Насосы с частотным управлением - это будущее всего насосного оборудования. Основные силы производителей направлены именно в это направление. Так, например, в Европе с 2015 года запрещается применение циркуляционных насосов без частотного управления.
Частотная автоматика для насосов идеальна с любой стороны.
Характеристики любого насоса изменяются по кривой: чем больше расход, тем меньше давление и наоборот. Т.е. Давление воды из насоса постоянно только при постоянном расходе, что возможно только на определенных производствах. В бытовой же сфере расход воды постоянно меняется, соответственно и скачет давление.
Частотное управление позволяет убрать это дискомфортное явление. Автоматика способно менять частоту тока, тем самым изменяя частоту вращения вала электродвигателя. Соответственно, мы выставляем в настройках автоматики нужное нам давление, а автоматика уже следит за постоянным поддержанием этого давления даже при изменяемом расходе воды.
Никакая другая система не способна на это! 
Параллельно возникает еще ряд преимуществ такой автоматики:
  • Раз мы можем управлять скоростью вращения, то легко реализуются функции плавного пуска и остановки, что существенно повышает ресурс насоса и избавляет всю систему от такого пагубного эффекта, как гидроудар.
  • При отсутствии водоразбора, автоматика способна поддерживать небольшое давление в системе, что увеличивает срок службы труб и арматуры.
  • Возможность использовать один насос для широкого диапазона расходов. Тенденция такова, что производители будут сокращать ассортимент продукции, т.к. большой ассортимент с разными характеристиками становится ненужным. Один насос способен заменить целый ряд. Просто нужно поменять его настройки.
И самое главное - насосы с частотной автоматикой крайне экономичны! Снижая частоту вращения вала электродвигателя снижается и потребляемая мощность.
Так, снижение скорости вращение в два раза, в восемь (!) раз снижает потребляемую мощность. Т.е. экономия очень существенна. И при покупке такого насоса следует учитывать эффект его "самоокупаемости". Т.е. приобретая насос с частотным управлением мы получаем изделие с наиболее комфортным режимом работы. С долгим сроком службы насоса. Увеличиваем ресурс службы трубопровода. И получаемая экономия, в сравнении с обычным насосом постоянно уменьшает стоимость владения им. Т.е. насос, за счет большой экономии, окупает свою стоимость. Т.е. если суммировать стоимость покупки со стоимостью владения и разнести это на несколько лет, то итоговая цена насоса с частотным управлением окажется заметно ниже обычного аналога.
Насос на повышение давления работает но плохо
Поставил насос на повышения давления на магистраль. Когда вода едет хорошо - все нормально. Но часто возникает дефицит воды, станция сбоит, подсасывается воздух и приходится ее перезапускать вручную. Есть ли решение?
Установка насоса на повышение давления на магистраль - решение популярное в России, но вообще-то крайне неправильное. Если делать все по уму, то повышение давления производится через промежуточную емкость. Это дает целый ряд преимуществ.

- создается запас воды на случай отключения
- воздух не влияет на работоспособность системы
- всегда стабильное давление, не зависящее от давления в магистрали
- насос работает дольше, т.к. на него не воздействуют повышенные нагрузки магистрального давления
- на одну систему можно использовать несколько источников, например магистраль и колодец
Систему можно собрать самому или купить готовую. У нас на сайте представлены и те, и другие варианты
Выбор насосной станции
Здравствуйте! В разделе "насосные станции" представлено множество насосных станций с большим разбросом цен. Очень сложно понять зачем покупать станцию за 35000 рублей, если есть за 5500 рублей? Почему же такая огромная разница? Назначение то одно, и характеристики близки.
Здравствуйте! На нашем сайте Вы можете прочитать статьи о насосных станциях и думаю все станет ясно, но если коротко:
"Почему китайский внедорожник значительно дешевле внедорожника Lexus?"
"Почему смартфон Texet значительно дешевле iPhone?"
На эти вопросы практически каждый ответит сразу. 
В насосном оборудовании все в точности так же. Присутствует, конечно, и наценка за "бренд", хотя не так ярко выраженная. Но в основном это разница в качестве материалов, качестве сборки, применяемых технологиях. Все эти факторы влияют на срок службы насоса, его стойкости к негативному внешнему влиянию, безопасность и пр.
Немаловажен и такой параметр, как экономичность и высокий КПД. Если взять насос из низшей ценовой категории, то на каждую единицу производительности данный насос потратит больше электроэнергии, чем насос из высокой ценовой категории. И уже через три года дешевый насос, суммарно с потраченными средствами на оплату счетов, может стать дороже более дорогого, изначально, насоса. Современнейшие насосные станции из высшей ценовой категории, наоборот, включают в себя самые передовые энергосберегающие технологии и в сравнении с обычным насосом окупают себя сами. Т.е. через несколько лет экономия полностью может окупить всю стоимость насоса.
Обратите внимание, например, что ни один приличный производитель не производит насосы с погружным эжектором. Почему? Потому, что в природе нет другого, столь же неэкономичного и капризного насоса. Приобретая такой насос, владелец думает, что сэкономил, но за каждый литр воды он будет в последующем платить в четыре раза больше, чем владелец нормального насоса, и в 6 раз больше, чем владелец наиболее современного энергосберегающего. И кто из этих людей наиболее экономный - явно не владелец эжекторного насоса!
Добавим сюда ресурс. Ведь мало кто считает стоимость замены насоса, никто не считает все проблемы связанные с заменой. И это вместо того, чтобы просто пользоваться водой, не думая о установленном оборудовании.
Возьмем, например насосы из самой низшей ценовой категории (у нас такие не представлены - стыдно предлагать). Это насосы из самой дешевой агрессивной пластмассы и недопустимо использовать такой насос для питьевой воды. Электродвигатель способен работать только кратковременно и с большими перерывами. В противном случае он перегревается и выходит из строя. Так же его легко выводят из строя перепады напряжения, песок и прочие негативные факторы. В погружных насосах часто выливается масло. Если в дорогих насосах масло хотя бы пищевое, то после протечки дешевого насоса, колодец или скважина становятся непригодными к использованию навсегда.
Перечислять различия можно долго, но результат всегда один - "экономный" покупатель, после нескольких замен дешевых насосов, если остается жив и здоров, устает и приобретает нормальный качественный насос. Цена значительно выше, но если провести сравнение, то окажется, что разница между насосами намного больше разницы в цене.

Водоснабжение из накопительного бака
Как повысить давление в смесители душа если наполнительный бак 200л находиться на крыше бани высоте 1м от водонагревателя поднять бак на 5м нет возможности.
Если нет возможности поднять бак для самотечной системы водоснабжения (перепад в 1 м соответствует давлению 0,1 бар), то необходимо после бака установить насос повышающий давление.
Простейший вариант - это миниатюрный автоматический насос UPA 15-90, его достаточно, для того, чтобы включился водонагреватель. Если же необходимо комфортное давление, то устанавливается любая бытовая автоматическая насосная станция водоснабжения.
Глубина промерзания грунта
Для укладки труб от скважины в дом их рекомендуют ложить ниже уровня промерзания грунта. Каков это уровень?
Все верно! Это самый простой способ защитить трубы от замерзания зимой. 
Глубина промерзания грунта зависит от двух главных факторов:
-От типа грунта 
-От климатических условий, а именно от среднегодовых температур ( чем ниже температура, тем больше глубина промерзания грунта) 
К сожалению, Вы не указали в каком городе живете. 
Поэтому приводим сводную таблицу:


Нормативные глубины промерзания СНиП (таблица) в  разных городах и типах грунта
Город[глина,суглинки][пески,супеси]
Архангельск160176
Астрахань8088
Брянск100110
Волгоград100110
Вологда140154
Воркута240264
Воронеж120132
Екатеринбург180198
Ижевск160176
Казань160176
Кемерово200220
Киров160176
Котлас160176
Курск100110
Липецк120132
Магнитогорск180198
Москва120132
Набережные Челны160176
Нальчик6066
Нарьян Мар240264
Нижневартовск240264
Нижний Новгород140154
Новокузнецк200220
Новосибирск220242
Омск200220
Орел100110
Оренбург160176
Орск180198
Пенза140154
Пермь180198
Псков8088
Ростов-на-Дону8088
Рязань140154
Салехард240264
Самара160176
Санкт-Петербург120132
Саранск140154
Саратов140154
Серов200220
Смоленск100110
Ставрополь6066
Сургут240264
Сыктывкар180198
Тверь120132
Тобольск200220
Томск220242
Тюмень180198
Уфа180198
Ухта200220
Челябинск180198
Элиста8088
Ярославль140154
Насосная станция далеко от водоема
Можно ли использовать насосную станцию для полива и душа из пруда находящегося на расстоянии 30метров с уклоном
Добрый день!
Нужны уточнения: 
перепад высот - самый важный параметр.
Где планируется установка станции? У водоема или за 30 метров от водоема?
Вопрос по установке водосчетчика
Обязательно ли надо ставить обратный клапан перед водяным счётчиком?
В первую очередь это зависит от требований ТСЖ. Сейчас, в основном все ТСЖ требуют установки обратного клапана. Мы так же рекомендуем установку, т.к. существует множество случаев, когда из-за неправильной схемы водоснабжения или неправильной эксплуатации (чаще всего при установленном водонагревателе), при отключении одного из стояков, вода из другого стояка переливалась в пустой. Представьте сколько намотают счетчики, например, за ночь!
Установка обратных клапанов страхует от подобных случаев.
Трубы для подключения теплообменника
Какие трубы применяются при монтаже системы водонагрева с использованием теплообменника "самоварного" типа в русской бане? Подойдет ли Труба гофрированная Kofulso 20мм ?
Т.к. в данном случае на трубы воздействуют высокие температуры, то применяются только металлические трубы. Популярнее всего - медные. Kofulso так же неплохо себя зарекомендовало в подобных условиях.
Насосная станция для полива
Можно ли использовать насосную станцию для полива, и сколько времени она может работать без перерыва?
Конечно можно.
Современные насосные станции, как Dab, Grundfos, Belamos - имеют электродвигатели с режимом работы S1, т.е. эти двигатели способны работать постоянно, без перерыва, весь срок службы.
Как увеличить время работы твердотопливного котла
Как увеличить время работы твердотопливного котла между загрузками?
Ответ на этот вопрос находится в предыдущем вопросе-ответе, но т.к. многих волнует эта тема, попробую объяснить подробнее.

Твердотопливные котлы пользуются огромной популярностью и понятно почему: дешевое топливо и полная автономность. Часто - это единственно возможный источник тепла.
Но, даже если у вас стоит современный котел, грамотная система отопления и дом имеет отличное утепление, то процесс поддержания тепла с твердотопливным котлом - процесс весьма неблагодарный и трудоемкий.
В классической, всем привычной нам системе отопления, тепло от котла поступает напрямую к радиаторам. Такая система требует постоянного внимания человека, т.к. необходимо следить за горением топлива в котле, чтобы не допустить перегревания теплоносителя и, в то же время, обеспечить дом необходимым теплом. Система является практически не регулируемой и не автоматизируемой. Процесс носит скачкообразный характер. Сначала система нагревается до максимальной температуры и излишнее тепло становятся потерями. Затем, когда прекращаем топить, дом стремительно остывает и требуется новый цикл. 
Выход из данной ситуации имеется - использование теплоаккумулятора! Именно такие системы используются во всем мире, т.к. только система с теплоаккумулятором способна иметь КПД заявленный производителем котла, т.е. она экономична, позволяет достичь максимального комфорта, т.к. такую систему можно (и нужно) автоматизировать, увеличивается промежуток между протопками. Прямоточная система отопления является не правильной с точки зрения термодинамики, комфорта, имеет низкую эффективность, а значит дороже в эксплуатации.
В системах без аккумулирующего бака (прямоточных) котел необходимо растапливать несколько раз в день для того чтобы поддерживать тепло. При каждом запуске системы происходят потери тепла, что означает, что система с баком эффективнее (меньше запусков – меньше потерь). При переходе прямоточной системы на систему с аккумулятором, ее хозяин сразу же ощущает значительную экономию материальных затрат. Разумеется, для того чтобы потери тепла не нивелировали эту экономию, необходимо, чтоб аккумулятор, трубы и соединения были как следует теплоизолированы. Так, потери тепла бака емкостью 2,5 м3, изолированного полиуретаном толщиной 1 см и нагретого до 75оС примерно в 10 раз больше, чем у бака с десятисантиметровой изоляцией. Наличие аккумулирующей емкости в отопительной системе - кратчайший путь к экономии.
Тепроаккумулятор - накопительная емкость большого размера с высокоэффективной теплоизоляцией. По сути - термос, который накапливает в себе все излишнее тепло, которое не нужно для текущего отопления дома,  с его расходованием в моменты, когда это будет необходимо. 
Комбинацию котел-теплоаккумулятор можно подобрать для любых условий эксплуатации. Хотите топить один раз в сутки - пожалуйста, один раз в месяц - то же возможно, но не рентабельно.
Задача аккумулирующего бака проста и базируется на физическом принципе, что горячая вода легче холодной. Горячая вода из котла поступает в верхнюю часть бака, в то время как холодная – в нижнюю. Для того чтобы этот процесс функционировал как положено, между слоем горячей и слоем холодной водой должна быть резкая граница. Если же горячая и холодная вода постоянно перемешиваются, температура воды будет более низкая. Это означает понижение производительности.
Правильная зарядка теплоаккумулятора и правильное расходование тепла - так же очень важные моменты. 
Залог успешной работы системы сводится к контролю скорости потока поступающей воды так, чтобы он не нарушал границы температурных слоев. Существует большая разница между теплом, получаемым из бака, в котором отсутствует температурное разделение слоев воды (стратификация) или оно незначительное, и баком с идеальной стратификацией. Для того чтобы достичь идеальной температурной сепарации в баке, горячая вода из котла должна наполнять бак с такой скоростью потока, чтобы он (поток) не разрушал слоев. Именно с этой целью компанией Termoventiler AB было создано устройство Laddomat.
Как работает Laddomat с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором наглядно демонстрирует следующее видео:

Во время растопки котла, Ладдомат осуществляет циркуляцию воды внутри котла, таким образом котел быстро нагревается до рабочей температуры и может приступать к нагреву бака. 
Ладдомат начинает подавать горячую воду в верхнюю часть бака – медленно, так, чтобы холодный и горячий слои в баке не перемешивались. Помимо этого, Ладдомат охлаждает котел подогретой возвратной водой, подмешивая холодную воду из нижней части бака к горячей воде из верхней части. 

 Такая схема настолько улучшает условия работы котла, что некоторые производители увеличивают гарантийный срок на свои котлы, если в системе с ними установлен Ладдомат! Причина этого заключается в том, что риск коррозии нижней части котла радикально снижается, если возвратная вода слегка подогрета. Еще один немаловажный аспект. Допустим, у вас напорная система отопления и внезапно произошло отключение электроэнергии. Циркуляционный насос отключился. Твердотопливный котел не может быстро отключиться, как, например, газовый. 
Что может произойти в этом случае? Избыток тепла в камере сгорания котла вызовет вскипание теплоносителя. Попросту говоря, котел закипит. Со всеми вытекающими последствиями. 

Эту проблему способен предотвратить Laddomat.

Фазы работы Laddomat:

Старт. Когда бойлер начинает растапливаться, запускается в работу насос Ладдомата. Наиболее удобно это осуществлять при помощи термостата отходящих газов.

 

Работа. Ладдомат заполняет бак медленным потоком, не нарушая послойного заполнения.
Финальная стадия. Когда бак почти заполнен, Ладдомат охлаждает котел максимальным потоком. После того как котел погаснет, насос Ладдомата будет остановлен термостатом потока.
Естественная циркуляция в финальной стадии и естественная циркуляция в отсутствии электропитания. Горячая вода, остающаяся в котле, продолжает поступать в бак в результате естественной циркуляции. В случае отключения электропитания Ладдомат автоматически начнет заполнять бак, используя естественную циркуляцию.

Расположение котла, аккумулирующего бака и Ладдомата


Располагать котел и бак можно в любом месте, но необходимо помнить главное: бак не должен находиться ниже котла, так как в этом случае будет невозможна естественная циркуляция. 
Также следует учесть, что большое расстояние уменьшает поток и, как следствие, эффективность системы. 
Контур бака не должен быть слишком длинным и слишком узким. Если система отопления состоит из контура котла (котел-Ладдомат-котел) и контура бака (Ладдомат-бак-Ладдомат), длина контура бака не должна составлять более 65% всей протяженности труб. 
Вот, например, две системы, у обеих расстояние между котлом и баком - 15 метров. В одной Ладдомат рядом с баком, в другой - с котлом.
Контур котла составляет 13 метров, контур бака - 2 метра. Так как контур бака имеет небольшую протяженность (13%), заполнение будет осуществляться без проблем.
Контур котла составляет 2 метра, контур бака - 13 метра. Так как контур бака имеет большую протяженность (ок. 87%), сопротивление существенно выше, котел будет перегреваться.

Таким образом, Laddomat 21 заменяет классические соединения отдельных элементов и гарантирует эффективную работу котла при полной нагрузке.
 Задача Laddomat 21: 
  • обеспечение быстрого выхода на режим работы котла после растопки; 
  • повышение эффективности работы котла - увеличение периода работы котла на одной загрузке; 
  • регулирование процесса накопления горячей воды в аккумулирующих баках; 
  • защита котла от перегрева посредством гравитационной циркуляции между котлом и баком в случае отключения электроэнергии. 
 После окончания горения Laddomat 21 полностью использует остаток тепла в котле, так как, благодаря естественной циркуляции, горячая вода направляется из верхней части котла в аккумулирующий бак. Когда котел не топится, рециркуляция отсутствует, что означает почти полное отсутствие теплопотерь. 
У Laddomat 21 простая конструкция и герметичные поверхности уплотнения. Благодаря запорным вентилям можно производить обслуживание устройства без опорожнения системы. Запорные вентили имеют очень небольшие потери давления, которые обеспечивают максимальный поток в окончательной фазе накопления и во время естественной циркуляции. Три термометра гарантируют полный контроль над процессом накопления и могут быть установлены с любой стороны устройства.

Вот так выглядит система с теплоаккумулятором и Laddomat 21 «живьем»:

Смотрите так же:
Как защитить трубу от замерзания?
Добрый день! Каждый год в морозы замерзает труба, которая подает воду из колонки в дом. Что делать? Закопать глубже нет возможности.

Конечно, наиболее эффективным способом защиты труб от замерзания, является их закапывание на глубину, ниже уровня промерзания, т.е. более 1,5 метров.

Но, если вы читаете данную статью, то это значит, что данный способ вам не подходит по каким-либо обстоятельствам.

Например: нет возможности закопать трубу так глубоко; нет желания закапывать так глубоко; труба закопана глубоко, но замерзают отдельные участки ввода водопровода в дом (колодец) и пр.
Современные инновационные технологии позволяют легко решить данную проблему. Наиболее элегантное решение, которое нашло применение даже в промышленных магистральных трубопроводах - греющий кабель, а еще лучше - саморегулирующийся греющий кабель.
Как это работает: просто- кабель прокладывается вдоль трубы или, еще лучше, внутри трубы, и в случаях понижения окружающей температуры, начинает нагреваться, тем самым спасая трубопровод от замерзания.
Для легкого анти-замерзающего нагрева не требуется много электроэнергии, т.е. греющий кабель достаточно экономичен.
А его способность включаться автоматически, позволяет достичь уже очень существенной экономии.
По типу этой автоматизации, кабель делится на резистивный греющий кабель и саморегулирующийся греющий кабель.
Резистивный кабель - греется всегда, когда подается напряжение. Соответственно, для достижения экономии, такой кабель необходимо автоматизировать - установить термостат, который будет включать кабель только при понижении температуры воздуха.
Некоторые модели уже оснащены таким термостатом, крепящимся непосредственно к кабелю.
Состоит резистивный греющий кабель из оболочки и токопроводящих медных жил, между которых находится токопроводящий полимер, обладающий сопротивлением, он то и нагревается при подаче напряжения на жилы греющего кабеля.. Заданное сопротивление и характеризует мощность кабеля.


Саморегулирующийся кабель - конструктивно похож на резистивный, но внутренний полимерный слой обладает изменяемым сопротивлением. Сопротивление зависит от температуры окружающей среды. Это и делает саморегулирующийся кабель наиболее экономичным и эффективным, т.к. он нагревается не полностью равномерно, а по мере необходимости. Т.е. один участок кабеля находится в теплом месте и не греется совсем, другой участок этого же кабеля находится в месте с очень низкой температурой и греется с полной мощностью, третий участок - в легко-минусовой зоне, греется но на половину мощности.
Каждый участок такого греющего кабеля нагревается, а соответственно и потребляет электроэнергию настолько, насколько это необходимо для предотвращения замерзания.



Монтаж кабеля производится, как вдоль поверхности трубы, так и внутри трубы. Внутренний монтаж более эффективен, но не всегда есть возможность проложить кабель внутри и тогда он укладывается на поверхности трубы.
При установке нагревательного кабеля на пластиковую трубу следует помнить, что максимально допустимая погонная мощность кабеля должна быть не более 10 Вт/м. 
На металлических трубах удельная погонная мощность кабелей может быть выше, допускается использование как саморегулирующихся кабелей, так и кабелей с постоянным сопротивлением. 
При установке нагревательного кабеля внутри водяной трубы можно использовать саморегулирующиеся кабели или готовые элементы Plug´n Heat, снабженные вилкой. 
Обратите внимание: 
Оболочка кабелей выполнена из фторсодержащего полимера, протестированного на пищевую безопасность, поэтому их можно устанавливать внутри труб с питьевой водой. Далеко не любой греющий кабель позволяет осуществлять безопасный монтаж внутри трубы. Выбирая кабель для наших магазинов, мы строжайше отбираем только те варианты, которые гарантируют безопасную работу в воде, т.е. это должны быть достойные известные производители; кабель должен иметь оболочку из гигиенического полимера; греющий кабель должен быть предназначен для установки внутри трубы.
Таких изделий на рынке не так и много.


Греющий кабель вводят внутрь трубы с помощью сальника. 

При монтаже нагревательного кабеля внутрь трубы, учитывает ся тот момент, что если кабель подведен сверху в трубу, то его можно не фиксировать, а если снизу, то его лучше зафиксировать, чтобы кабель не сползал. 

Максимальная монтажная длина кабеля ограниченна 100 м на поверхности и 60 м внутри трубы.
Для предотвращения замерзания трубной арматуры и приборов, таких как водяные счетчики, устанавливаются саморегулирующиеся греющие кабели. 
При прокладке по поверхности трубы кабель крепят теплостойкой липкой лентой, обматывая ею трубу и кабель с интервалом примерно 30 см, так, чтобы кабель соприкасался с поверхностью трубы. 
Кабель можно крепить и алюминиевой лентой, которая наклеивается поверх кабеля в продольном направлении.

Настройка реле давления
Подскажите, как настроить реле давления насосной станции и гидроаккумулятор

Реле давления - элемент который управляет работой насоса в системах с гидропневматической автоматикой. Это могут быть готовые автоматические станции или отдельно установленный блок, например для скважинного насоса.

Реле давления имеет несколько характеристик:

 

Давления включения (Pвкл) - это то давление (бар) при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют "нижним" давлением.

Давление выключения (Pвыкл) - это давление (бар) при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют "верхним" давлением.

Перепад давления (ΔP) - абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).

Максимальное давление выключения - это то максимальное давление (бар) при котором возможно отключение насосной станции.

Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:
Давление включения: 1.5 - 1.8 бар
Давление выключения: 2.5 - 3 бар
Максимальное давления выключения: 5 бар

Итак, как все это работает:
Допустим, насосная станция подключена, и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.), и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении "нижнего" давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.

Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например, на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2.5 бар, в то время как насос включается только при 1.5 - 1.8 бар.

Настроить реле давление можно и самостоятельно:
Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква "P" и стрелка со знаками "+" и "-" . Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака "+", если опустить то в направлении знака "-"). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора - сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.

Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано "ΔP" и находится стрелка со знаками "+" и "-". Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1.0 - 1.5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках Pвкл = 1.6 бар, Pвыкл = 2.6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Рвыкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1.5 бар, т.е. Pвкл нужно установить на уровне 2.5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3.5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.

И последнее, каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?
Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.

Итак, что делаем:
Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке! - отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1.5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%! Т.е. если давление включения насоса составляет 1.6 бар, то давление воздуха должно составлять 1.4 - 1.5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, Вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили Pвкл = 2.5 бар, Pвыкл = 3.5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2.2 - 2.3 бар.

Кстати, даже если Вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.

Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина не срабатывания автоматики на насосе на скважине, мы установили насос, на него автоматику, после чего включили его в сеть и он начал работать в принудительном режиме, и после закрытия крана, не насос ни автоматика не отключаются... Приходится отключать от розетки. Заранее спасибо.
Если у вас стоит автоматика в виде реле давления с гидроаккумулятором, то скорее всего причина кроется в настройке реле. В данный момент реле настроено на давление большее, чем может создать насос. Следует уменьшить давление отключение в настройках реле давления.
Принцип работы насосной станции
Все советуют купить на дачу насосную станцию. Что это вообще за понятие такое - насосная станция и каков принцип ее работы?
Наиболее популярными видами насосных станций являются насосная станция водоснабжения и канализационная насосная станция.
Насосная станция водоснабжения
Представляет из себя погружной или поверхностный насос с автоматикой, которая включает и отключает насос в зависимости от водоразбора. Т.е. не нужно вручную включать и отключать насос - это будет делать автоматика в зависимости от того открыты или закрыты краны в доме или на участке.
Автоматика бывает электронной или гидропневматической. Насосную станцию с гидропневматической автоматикой (1 поколение) можно узнать по чаще всего, небольшому металлическому баку - гидроаккумулятору:

Принцип работы такой станции: основными элементами насосной станции являются: реле давления - электрический выключатель управляемый давлением воды и гидроаккумулятор - бак с резиновой мембраной, с одной стороны которой, под давлением закачан воздух, с другой давит вода из системы водоснабжения.
Когда система заполнена водой, то вся магистраль от водозабора до кранов находится под давлением, гидроаккумулятор так же заполнен, а реле давления не позволяет насосу включиться.
Когда мы открываем кран, то сначала вода подается в из гидроаккумулятора. Когда вода в баке закончится, давление в системе упадет и реле давления включит насос.
При закрытии крана, сначала заполняется гидроаккумулятор, затем давление в магистрали достигает порога отключения и реле давления вновь отключает насос.
Все просто и надежно!
   Насосные станции с электронной автоматикой имеют несколько иную конструкцию. Электронный блок автоматики более компактный и позволяет обходиться без гидроаккумулятора.

Блок устанавливается на напорном патрубке насоса (2 поколение) или прямо в корпусе насоса (3 поколение). Включается насос так же, при падении давления ниже установленного, а вот выключается не по давлению, а по моменту прекращения протока воды. Это позволило сократить громоздкий элемент в виде гидроаккумулятора и сделать работу станции более стабильной, т.к. насос не выключается на протяжении всего времени, пока открыт хоть один кран. Чего не достичь при использовании гидропневматической автоматики.
Электронный блок автоматики всегда имеет функцию защиты от работы без воды, что спасает насос от выхода из строя в аварийных ситуациях.
Разновидностью автоматических насосных станций с электронной автоматикой, являются станции с частотным управлением (4 поколение). На сегодняшний день - это самые передовые и современные системы автоматического управления водоснабжением.
Такие станции конструктивно похожи на станции 2-го и 3-го поколения, но используют автоматику, которая изменяет частоту электрического тока, подаваемого на электродвигатель насоса. Это позволяет поддерживать всегда постоянным давление на выходе из насоса, а значит и в кранах.
При использовании обычной автоматики или совсем не автоматизированного насоса - имеем правило: чем больше расход воды, тем меньшее давление в кране и наоборот.
Станция с частотным управлением всегда поддерживает одно и то же давление на выходе изменяя частоту вращения вала насоса. Кроме комфорта, это позволяет достичь экономии электроэнергии до 40%.

Автоматически насосные станции можно посмотреть здесь

Канализационная насосная станция

Канализационная станция - это емкость, куда стекают накапливаются сточные и фекальные воды. При заполнении емкости, автоматика реагирующая на уровень, включает насос, который откачивает накопленные стоки до ближайшего канализационного коллектора. Для фекальных стоков часто применяются насосы с измельчающим механизмом, что позволяет перекачивать стоки по небольшим диаметрам трубопровода на достаточно большие расстояния.


КНС можно посмотреть здесь

Добрый день! Можно-ли монтировать всасывающую магистраль для насосной станции, подняв трубу на 1 м выше НС. Я читал про мин 1 градус наклона для отвода воздуха из магистрали, но мне такое исполнение не подходит (очень не удобное расположение). Спасибо.
Все верно! Всасывающий трубопровод должен прокладываться снизу - вверх. И очень желательно не отходить от этого правила. Смонтировать можно и по другому, но есть вероятность сбоев в работе станции. Каждый конкретный случай индивидуален и зависит от многих параметров. Всасывающая магистраль является самым капризным элементом системы.
Труба и автоматика для теплого пола
Планирую монтаж системы водяного теплого пола. Кукую трубу выбрать, подойдет ли Henco?  Как автоматизировать систему? 
Трубу следует выбирать специальную для системы Теплый пол. Это всегда PE-X или PE-RT труба с килородозапирающим слоем. Henco - не лучший вариант. 
Автоматизация состоит из двух этапов: 
1 - поддержание заданной температуры во всей системе.
Здесь множество предложений. В магазине наглядно все покажут и проконсультируют.

2 - регулирование контуров для поддержания постоянной комнатной температуры.
На каждый контур устанавливается электрическая головка, управляемая термостатом, который располагается в комнате. Возможен, как проводной, так и беспроводной вариант управления.
Настройка автоматики
Доброго времени суток! Пришла осень и как обещал приобрел автоматику Kit 01. Собрал-подключил и ...о чудо вода пошла!!! Но как говорится есть один момент, а если точнее, то при открытии крана сперва есть струя затем перерыв и только потом насос включается и дает напор. Из элементов подлежащих регулировке у меня расширительный бак и собственно Kit01, насос выключается при 5bar. Жду советов.
Добрый день! При использовании гидроаккумулятора, подобный перепад неизбежен. Важно только его уменьшить до комфортного. Перепад будет тем меньше, чем выше настройка давления включения на блоке автоматики. Давление в баке обязательно должно быть меньше давления включения. Это значение можно считать, как [0,9 * давление включения]. В этом случае насос будет включаться раньше, чем в баке закончится вода.

Так же рекомендуется проверить герметичность соединений от насоса до автоматики. Если столб воды, на этом участке, по каким-либо причинам падает, то задержка подачи воды увеличивается на время, необходимое насосу для заполнения данного участка трубопровода.

Настройка гидроаккумулятора
Подскажите пожалуйста какое давление нужно закачивать в расширительный бак Elbi AF-80, чтобы нормально срабатывало реле?

Вероятно, Вы имеете ввиду давление подкачиваемого воздуха.

Этот параметр зависит от настроек реле давления. Давление воздуха должно равняться давлению включения насоса умноженное на 0,9

Cхема установки гидроаккумулятора до раздачи воды или после?
Гидроакуумулятор, как и реле давления, устанавливается в любом месте трубопровода в промежутке от насоса до первого водоразборного крана. 

Автоматика для насоса Малыш
Здравствуйте! У меня на даче стоит насос "Малыш". Скажите: возможно ли установить к нему автоматику реагирующую на открытие крана? Заранее благодарен!
Да, это возможно! Кроме того такая автоматизация становится весьма популярной. Для этих целей можно использовать комбинацию гидроаккумулятора и реле давления или более современный миниатюрный, простой в подключении блок электронной автоматики с функцией защиты от работы насоса без воды. Установив подобный блок Вы получите полностью автоматическую насосную станцию, которая будет автоматически включаться и выключаться в зависимости от водоразбора. В любом магазине Вам дадут подробную консультацию и помогут определиться с выбором.
Добрый день! Можно ли использовать насос малыш только с автоматикой ( реле давления) без гидроаккумулятора? Спасибо.
Реле давления способно корректно работать только в паре с гидроаккумулятором. При его отсутствии реле будет включать и отключать насос часто и беспорядочно, что быстро приведет к выходу из строя и реле и насоса.
Какая труба надежнее?
Скажите, какие из современных труб самые надежные?

Каждая труба имеет свое назначение. Так, для магистрального водопровода холодной воды идеальным выбором будут трубы ПНД.

Для внутренней разводки холодной, горячей воды и отопления самым надежным решением являются PEX трубы.

Особенно хорошо себя зарекомендовали Pex-a трубы Uponor Wirsbo. Причем не по рекламным обещаниям, а реально проверенные десятилетиями надежной эксплуатации на самых серьезных объектах. Эти трубы имеют однородную структуру, что само по себе является залогом надежности. Фитинги не заужают проходное сечение и не имеют резиновых уплотнительных колец, которые так же являются слабым местом. Даже, если вы случайно повредили сверлением трубу замурованную в бетон - ее можно демонтировать и установить новую не ломая стен.

Для водяного теплого пола, так же нет лучшего варианта, как трубы Pex. Важно, только, чтобы в этих трубах имелся кислородо запирающий слой.

Материалы для подробного ознакомления:

Статьи: 

Описание, проектирование и монтаж труб Wirsbo PEX

Трубопроводные системы Wirsbo для водоснабжения и отопления - эталон надежности

Видео:

Монтаж системы Uponor PEX Wirsbo

Товар:

Купить Uponor PEX Wirsbo для водоснабжения

Купить Uponor PEX Wirsbo для отопления

Какой радиатор надежнее?
Добрый день! Мучаюсь с выбором радиаторов в квартиру. Хочется самые надежные!
Во-первых, это проверенные временем марки. Среди алюминиевых – это Calidor, Elegance. Среди стальных – Purmo, Vogel&Noot. Надежность материала зависит от качества теплоносителя. Если это автономная система отопления с качественной диаэрацией, то ставьте любой, какой понравится. Если центральное отопление, то тут как правило, как повезет. Т.к. качество теплоносителя даже меняется со временем. Для квартир можно порекомендовать радиатор Calidor Aleternum. Это алюминиевый радиатор с полимерным внутренним покрытием. Подходит для любых систем и качества теплоносителя. Это проверенный временем надежный радиатор Calidor + покрытие, способное противостоять теплоносителю с уровнем pH от 5 до 10. Для алюминиевых радиаторов уровень должен быть в пределе 7-8, для стальных и биметаллических радиаторов уровень должен быть не ниже 8. 
Для любых частных домов и квартир где известно, что стальные радиаторы стоят долго - рекомендуем стальные панельные радиаторы. Хороший стальной радиатор в таких системах будет стоять столько же, сколько простоит и система отопления. А преимуществ у такого радиатора множество. Т.к. такой радиатор обладает самой малой инерционностью, то он оказывается самым эффективным и энергосберегающим. Наиболее быстро реагирует на изменение температуры в помещении, а это значит - поддерживает более постоянную температуру. Это экономия и комфорт. Имея большую площадь контакта с теплоносителем и двойную систему теплоотдач, такой радиатор гораздо быстрее нагреет комнату. Из производителей стальных радиаторов, рекомендуем финские Purmo. У них совсем отсутствует брак и качество металла очень устойчиво к коррозии.
Чем лучше обвязать котельную?
Монтирую котельную. Монтажник умеет работать только с медной трубой. Какие еще варианты возможны?
Котельную, как правило обвязывают материалами, обладающими высокой теплостойкостью. Классический вариант - это медная труба с фитингами под пайку. Сейчас все популярнее становятся альтернативные материалы: медная труба с пресс-фитингами, очень интересен вариант со стальной трубой под пресс-фитинги, гофрированная гибкая труба из нержавеющей стали.
А пенопропиленовые трубы не подходят для обвязки? На многих фотка видны они. Какую то часть на прямую от котла делают стальными трубами, а дальше пенопропиленовыми. Какое Ваше мнение на этот счёт?
Вероятно, Вы все же имели в виду полипропиленовые трубы.
Теоретически, применить можно практически все. Вопрос в надежности и целесообразности. 
Котельную принято обвязывать металлическими трубами. Хороший специалист никогда не смонтирует по другому. Настенные котлы конечно можно рискнуть обвязать пластиковыми трубами.
Среди всех видов труб - полипропилен наименее подходящий, т.к. данный материал не переносит высокой температуры. Срок его службы в системе отопления весьма невысок. Так, например проектировщики закладывают срок жизни полипропилена в системах отопления всего 4 года. Наблюдается общая тенденция отказа использования полипропилена в системах отопления и ГВС.
В остальном же данные трубы соответствую всем стандартам. Выбор за Вами.

А на обратку можно использовать металлопластиковую трубу. температура обратки не такая высокая. Какое мнение на этот счёт?
Точно ответить можно, только понимая, что за система будет в целом. В подавляющем большинстве случаев - это абсолютно нормально. 
Если система построена по всем правилам, то это 100% допустимо.
Пример: отопление твердотопливным котлом. Обвязка самого котла и подводы к теплоаккумулятору выполняются металлической трубой (обычно медной), т.к. нагрев происходит даже от тела котла. После теплоаккумулятора всегда устанавливается терморегулирующий узел, не допускающим перегрева, поэтому последующую разводку по дому можно спокойно выполнять пластиковыми трубопроводами. Предпочтительно PEX или металлопластик.
Колебания температуры при отоплении твердотопливным котлом
Хочу установить твердотопливный котел. Меня не очень устраивают температурные колебания этого вида отопления. Можете ли что-либо посоветовать?
Дело в том, что любой твердотопливный котел должен устанавливаться исключительно в паре с теплоаккумулятором. Это и будет решением данной проблемы. Этот вид отопления имеет существенный недостаток - отопление работает только пока топится котел, а топить его круглосуточно, весьма затруднительно. Соответственно, в течении суток, температура имеет ярко выраженные пики: сначала мы перетапливаем дом, затем он сильно охлаждается. Теплоаккумулятор решает эти проблемы, т.к. все излишнее тепло при горении, накапливается и затем постепенно расходуется в то время, когда котел не топится. Кроме того - заявленный КПД котла, так же прописывается из расчета использования теплоаккумулятора. Без него КПД сокращается примерно на 30%.
Добрый день, возможно ли после теплоаккумулятора установить Насосную группу с термостатом - 20-80 градусов на подающей линии, с целью чтоб из ТА выходил теплоноситель с определённой температурой и дальше уже шло соединение с радиаторами отопления?
Да, это лучшее решение. После теплоаккумулятора необходимо обязательно регулировать температуру теплоносителя, в противном случае будет происходить нерациональное расходование тепла и смешивание слоев в теплоаккумуляторе.
Еще эффективнее - установить на трехходовой клапан насосной группы сервопривод с погодозависимой автоматикой.
А на обратку у котла стоит тогда ставить ещё циркуляционный насос?
Циркуляционный насос у котла будет заряжать теплоаккумулятор, насос после ТА - подавать теплоноситель в радиаторы. Одним насосом тут не обойтись.
При этом насос у котла, заряжающий ТА, необходимо обязательно оснастить системой, поддерживающей температуру "обратки" котла. Ее можно собрать из отдельных элементов или, что удобнее, установить специально разработанный для этой функции - насосный модуль Termovar.
На сколько будет эффект если поставить ТА 200л, больше по размерам не влезет.
С ТА малого объема будет достигнут высокий КПД котла, выровнена его работа, увеличение стабильности теплового комфорта, но запас тепла будет небольшой, поэтому основной цели - максимально эффективно использовать выработанное тепло, существенно уменьшить количество протопок - достигнуто не будет.
Даже если сама система примерно в литраже составляет всего 150-200 литров?

150-200 литров для современной системы это очень много. Но литраж и не важен. Важна мощность котла. ТА 200 литров оптимален для котла мощностью 4 кВт. 
Если, предположим, у Вас котел мощностью 20 кВт, то ТА будет полностью заряжен всего за полчаса горения. Т.е. не вся тепловая энергия стандартной протопки будет задействована.
Что лучше - один дорогой насос для скважины или несколько дешевых?
Здравствуйте! Скажите, что дольше будет работать в скважине - один дорогой насос или за эту цену взять несколько дешевых?
Это зависит от качества скважины и подаваемого напряжения. Если скважина смонтирована по правилам, то количество песка в воде будет не значительным и правильнее установить дорогой качественный насос, чтобы на много лет забыть про него и просто пользоваться водой. Если же качество воды плохое с высоким содержанием песка, то лучше взять насос попроще и регулярно его менять, т.к. дешевый насос менять не так разорительно, как так же часто менять дорогой. То же самое касается качества подаваемого напряжения. Если в сети большие скачки напряжения и вы пожалели денег на стабилизатор, то любой насос выйдет из строя значительно раньше положенного. 
Что выбрать: погружной насос или насосную станцию?
Хочу организовать водоснабжение в новом доме. Мучаюсь с выбором: установить насосную станцию или погружной насос? Все советуют по разному.

Правильнее будет перефразировать: погружной насос или поверхностный, т.к. насосные станции могут быть, как на базе поверхностных насосов, так и на базе погружных.

Отвечая на вопрос: все зависит от конкретной ситуации. Но в большинстве случаев, погружной насос все же предпочтительней. Насосную станцию на базе поверхностных насосов следует использовать в случаях, когда от насоса до воды небольшое расстояние, как по горизонтали, так и особенно по разности в высотах.

Идеальным случаем применения насосной станции на базе поверхностного насоса является, например откачивание из накопительного бака, когда насосная станция установлена на одном с баком уровне или ниже его. В противном случае поверхностной насосной станции необходимо задействовать возможности всасывания, что сильно снижает КПД насоса, т.к. на каждый метр перепада высоты или аналогичной потери на трение в горизонтальном трубопроводе, мы теряем 10% производительности насоса. Кроме того, любые неполадки всасывающего трубопровода сразу же сказываются на работе насосной станции. Т.е. такая система не экономична и капризна. При использовании погружного насоса, мы автоматически избавляемся от всасывающего трубопровода, как самого слабого места системы. Погруженный в воду, насос работает практически бесшумно (за исключением вибрационных) и очень стабильно. Автоматизировать погружной насос, в наше время, вопрос очень простой. Предлагается множество решений по автоматизации. Большинство решений, достаточно недороги и просты в монтаже. Появляются даже решения, где автоматика уже встроена в корпус погружного насоса. Такая насосная станция наиболее удобна в монтаже и эксплуатации. Фактически подключил трубу, опустил в воду и все... Пользуемся водой.

Максимальная глубина всасывания?
В магазинах, консультанты уверяют что насосная станция не способна всасывать с глубины более 9 метров. Я не понимаю! Неужели нельзя поставить просто более мощный насос?

Попробую объяснить, а точнее напомнить суть этого явления, т.к. все это проходили на уроке физики при изучении темы «атмосферное давление». 

Для начала, немного истории:

До середины 17 века считалось неприемлемым утверждение древнегреческого ученого Аристотеля о том, что вода поднимается поршнем насоса потому, что природа не терпит пустоты.

В 1640 г. в Италии герцог Тосканский решил устроить фонтан на террасе своего дворца. Для подачи воды из озера был построен трубопровод и насос большой длины, каких до этого еще не строили. Но оказалось, что система не работает — вода в ней поднималась только до 10,3 м над уровнем водоёма. 

Недоумевающие строители обратились за помощью Галилею, который сострил, что, вероятно, природа перестоит бояться пустоты на высоте более 34 футов, но все же предложил разобраться в этом своему ученику Торричелли. Поиски причин упрямства воды и опыта с более тяжелой жидкости – ртутью, принятые в 1643 году Торричелли привели к открытию атмосферного давления.

Стеклянную трубочку, длиной 1 м, запаянную с одного конца, наполняют доверху ртутью. Затем, плотно закрыв отверстие пальцем, трубочку поворачивают и опускают в чашу с ртутью. После этого палец убирают. Ртуть из трубки начинает выливаться, но не вся!

Осмысливая результаты эксперимента, Торричелли делает 2 вывода: в пространстве над ртутью в трубке нет воздуха (позже его назовут «торричеллиевой пустотой»), а ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд потому, что атмосферный воздух давит на поверхность ртути в сосуде. Из этого следовало, что воздух имеет вес.

Столб ртути в трубке установился на высоте 760 мм над поверхностью ртути в сосуде. Вес столба ртути сечением в 1 см2 равен 1,033 кг, т. е. в точности равен весу столба воды такого же сечения высотой 10,3 м. Именно с такой силой атмосфера давит на каждый квадратный сантиметр любой поверхности, в том числе и на поверхность нашего тела.

Точно также, если в опыте с ртутью вместо неё в трубку налить воды, то столб воды будет высотой 10,3 метра.

Чем  меньше атмосферное давление, тем на меньшую высоту может подняться жидкость (т.е. чем выше над уровнем моря, например в горах, тем с меньшей глубины может всасывать насос).   

Чем  меньше плотность жидкости, тем с большей глубины можно её выкачивать, и наоборот, при большей плотности глубина всасывания уменьшится.   

Например, ту же ртуть, при идеальных условиях, можно поднять с высоты не более 760 мм.   

Почему же в расчетах получился столб жидкости высотой 10,3 м, а насосы всасывают только с 9 метров?   

Ответ достаточно простой:   

- во-первых, расчет выполнен при идеальных условиях,   

- во-вторых, любая теория не дает абсолютно точных значений, т.к. формулы эмпирические.   

- и в-третьих, всегда существуют потери: во всасывающей линии, в насосе, в соединениях.   

Т.е. не возможно в обычных водяных насосах создать разряжение, достаточное для того, чтобы вода поднялась выше.   

Итак, какие выводы из всего этого можно сделать:   

1. Насос не всасывает жидкость, а лишь создает разряжение на своём входе (т.е. уменьшает атмосферное давление во всасывающей магистрали). Вода выдавливается в насос атмосферным давлением.   

2. Чем больше плотность жидкости (например, при большом содержании в ней песка), тем меньше высота всасывания.   

3. Рассчитать высоту всасывания (h) можно, зная, какое разряжение создает насос и плотность жидкости по формуле:   

h = P / ( ρ* g) - x,   

где P – атмосферное давление, - плотность жидкости. g – ускорение свободного падения, x – величина потерь (м).   

Примечание: формула может использоваться для расчета высоты всасывания при нормальных условиях и температуре до +30°С.   

Также хочется добавить, что высота всасывания (в общем случае) зависит от вязкости жидкости, длины и диаметра трубопровода и температуры жидкости.   

Например при увеличении температуры жидкости до +60°С, высота всасывания уменьшается почти в два раза.   

Это происходит потому, что возрастает давление насыщенных паров в жидкости.   

В любой жидкости всегда присутствуют пузырьки воздуха.   

Думаю, все видели, как при закипании сначала появляются маленькие пузырьки, которые затем увеличиваются, и происходит кипение. Т.е. при кипении, давление в пузырьках воздуха становится больше, чем атмосферное.   

Давление насыщенных паров и есть давление в пузырьках.   

Увеличение давления насыщенных паров приводит к тому, что жидкость закипает при более низком давлении. А насос, как раз и создает в магистрали пониженное атмосферное давление.   

Т.е. при всасывании жидкости при высокой температуре, существует возможность её закипания в трубопроводе. А никакие насосы не могут всасывать кипящую жидкость. 

В конце дам еще пару рекомендаций:  старайтесь  везде, где возможно использовать погружные насосы. Никогда не используйте насосы на всасывание там, где глубина всасывания приближается к максимальной, т.к. всегда остается вероятность, что в измерении имеется погрешность, условия могут чуть изменится и насос перестанет работать.

Так же необходимо помнить, что 1 метр всасывания уменьшает расходные характеристики насоса примерно на 10%. Поэтому, чем больше глубина всасывания, тем мощнее приходится ставить насос. Что весьма не правильно и не экономично.