Вопрос - ответ

Да, можно! Годится любой элемент хорошо проводящий электрический ток. Но рекомендуем использовать нержавеющую сталь, т.к. медь будет окисляться снижая проводимость.

Попробую объяснить, а точнее напомнить суть этого явления, т.к. все это проходили на уроке физики при изучении темы «атмосферное давление». 

Для начала, немного истории:

До середины 17 века считалось неприемлемым утверждение древнегреческого ученого Аристотеля о том, что вода поднимается поршнем насоса потому, что природа не терпит пустоты.

В 1640 г. в Италии герцог Тосканский решил устроить фонтан на террасе своего дворца. Для подачи воды из озера был построен трубопровод и насос большой длины, каких до этого еще не строили. Но оказалось, что система не работает — вода в ней поднималась только до 10,3 м над уровнем водоёма. 

Недоумевающие строители обратились за помощью Галилею, который сострил, что, вероятно, природа перестоит бояться пустоты на высоте более 34 футов, но все же предложил разобраться в этом своему ученику Торричелли. Поиски причин упрямства воды и опыта с более тяжелой жидкости – ртутью, принятые в 1643 году Торричелли привели к открытию атмосферного давления.

Стеклянную трубочку, длиной 1 м, запаянную с одного конца, наполняют доверху ртутью. Затем, плотно закрыв отверстие пальцем, трубочку поворачивают и опускают в чашу с ртутью. После этого палец убирают. Ртуть из трубки начинает выливаться, но не вся!

Осмысливая результаты эксперимента, Торричелли делает 2 вывода: в пространстве над ртутью в трубке нет воздуха (позже его назовут «торричеллиевой пустотой»), а ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд потому, что атмосферный воздух давит на поверхность ртути в сосуде. Из этого следовало, что воздух имеет вес.

Столб ртути в трубке установился на высоте 760 мм над поверхностью ртути в сосуде. Вес столба ртути сечением в 1 см2 равен 1,033 кг, т. е. в точности равен весу столба воды такого же сечения высотой 10,3 м. Именно с такой силой атмосфера давит на каждый квадратный сантиметр любой поверхности, в том числе и на поверхность нашего тела.

Точно также, если в опыте с ртутью вместо неё в трубку налить воды, то столб воды будет высотой 10,3 метра.

Чем  меньше атмосферное давление, тем на меньшую высоту может подняться жидкость (т.е. чем выше над уровнем моря, например в горах, тем с меньшей глубины может всасывать насос).   

Чем  меньше плотность жидкости, тем с большей глубины можно её выкачивать, и наоборот, при большей плотности глубина всасывания уменьшится.   

Например, ту же ртуть, при идеальных условиях, можно поднять с высоты не более 760 мм.   

Почему же в расчетах получился столб жидкости высотой 10,3 м, а насосы всасывают только с 9 метров?   

Ответ достаточно простой:   

- во-первых, расчет выполнен при идеальных условиях,   

- во-вторых, любая теория не дает абсолютно точных значений, т.к. формулы эмпирические.   

- и в-третьих, всегда существуют потери: во всасывающей линии, в насосе, в соединениях.   

Т.е. не возможно в обычных водяных насосах создать разряжение, достаточное для того, чтобы вода поднялась выше.   

Итак, какие выводы из всего этого можно сделать:   

1. Насос не всасывает жидкость, а лишь создает разряжение на своём входе (т.е. уменьшает атмосферное давление во всасывающей магистрали). Вода выдавливается в насос атмосферным давлением.   

2. Чем больше плотность жидкости (например, при большом содержании в ней песка), тем меньше высота всасывания.   

3. Рассчитать высоту всасывания (h) можно, зная, какое разряжение создает насос и плотность жидкости по формуле:   

h = P / ( ρ* g) - x,   

где P – атмосферное давление, - плотность жидкости. g – ускорение свободного падения, x – величина потерь (м).   

Примечание: формула может использоваться для расчета высоты всасывания при нормальных условиях и температуре до +30°С.   

Также хочется добавить, что высота всасывания (в общем случае) зависит от вязкости жидкости, длины и диаметра трубопровода и температуры жидкости.   

Например при увеличении температуры жидкости до +60°С, высота всасывания уменьшается почти в два раза.   

Это происходит потому, что возрастает давление насыщенных паров в жидкости.   

В любой жидкости всегда присутствуют пузырьки воздуха.   

Думаю, все видели, как при закипании сначала появляются маленькие пузырьки, которые затем увеличиваются, и происходит кипение. Т.е. при кипении, давление в пузырьках воздуха становится больше, чем атмосферное.   

Давление насыщенных паров и есть давление в пузырьках.   

Увеличение давления насыщенных паров приводит к тому, что жидкость закипает при более низком давлении. А насос, как раз и создает в магистрали пониженное атмосферное давление.   

Т.е. при всасывании жидкости при высокой температуре, существует возможность её закипания в трубопроводе. А никакие насосы не могут всасывать кипящую жидкость. 

В конце дам еще пару рекомендаций:  старайтесь  везде, где возможно использовать погружные насосы. Никогда не используйте насосы на всасывание там, где глубина всасывания приближается к максимальной, т.к. всегда остается вероятность, что в измерении имеется погрешность, условия могут чуть изменится и насос перестанет работать.

Так же необходимо помнить, что 1 метр всасывания уменьшает расходные характеристики насоса примерно на 10%. Поэтому, чем больше глубина всасывания, тем мощнее приходится ставить насос. Что весьма не правильно и не экономично.

Правильнее будет перефразировать: погружной насос или поверхностный, т.к. насосные станции могут быть, как на базе поверхностных насосов, так и на базе погружных.

Отвечая на вопрос: все зависит от конкретной ситуации. Но в большинстве случаев, погружной насос все же предпочтительней. Насосную станцию на базе поверхностных насосов следует использовать в случаях, когда от насоса до воды небольшое расстояние, как по горизонтали, так и по вертикали.

Идеальным случаем применения насосной станции на базе поверхностного насоса является, например откачивание из накопительного бака, когда насосная станция установлена на одном с баком уровне или ниже его. В противном случае поверхностной насосной станции необходимо задействовать возможности всасывания, что сильно снижает КПД насоса, т.к. на каждый метр перепада высоты или аналогичной потери на трение в горизонтальном трубопроводе, мы теряем 10% производительности насоса. Кроме того, любые неполадки всасывающего трубопровода сразу же сказываются на работе насосной станции. Т.е. такая система не экономична и капризна. При использовании погружного насоса, мы автоматически избавляемся от всасывающего трубопровода, как самого слабого места системы. Погруженный в воду, насос работает практически бесшумно (за исключением вибрационных) и очень стабильно. Автоматизировать погружной насос, в наше время, вопрос очень простой. Предлагается множество решений по автоматизации. Большинство решений, достаточно недороги и просты в монтаже. Даже есть решения, где автоматика уже встроена в корпус погружного насоса. Не очень ремонтопригодно, но удобно в монтаже.

Это зависит от качества скважины и подаваемого напряжения. Если скважина смонтирована по правилам, то количество песка в воде будет не значительным и правильнее установить дорогой качественный насос, чтобы на много лет забыть про него и просто пользоваться водой. Если же качество воды плохое с высоким содержанием песка, то лучше взять насос попроще и регулярно его менять, т.к. дешевый насос менять не так разорительно, как так же часто менять дорогой.
То же самое касается качества подаваемого напряжения. Если в сети большие скачки напряжения и вы пожалели денег на стабилизатор, то любой насос выйдет из строя значительно раньше положенного. 

Наиболее популярными видами насосных станций являются насосная станция водоснабжения и канализационная насосная станция. Добрый день! Можно-ли монтировать всасывающую магистраль для насосной станции, подняв трубу на 1 м выше НС. Я читал про мин 1 градус наклона для отвода воздуха из магистрали, но мне такое исполнение не подходит (очень не удобное расположение). Спасибо.

Все верно! Всасывающий трубопровод должен прокладываться снизу - вверх. И очень желательно не отходить от этого правила. Смонтировать можно и по другому, но есть вероятность сбоев в работе станции. Каждый конкретный случай индивидуален и зависит от многих параметров. Всасывающая магистраль является самым капризным элементом системы.

Конечно можно.

Добрый день!

Здравствуйте! На нашем сайте Вы можете прочитать статьи о насосных станциях и думаю все станет ясно, но если коротко:

Установка насоса на повышение давления на магистраль - решение популярное в России, но вообще-то крайне неправильное. Если делать все по уму, то повышение давления производится через промежуточную емкость. Это дает целый ряд преимуществ.

Насосы с частотным управлением - это будущее всего насосного оборудования. Основные силы производителей направлены именно в это направление. Так, например, в Европе с 2015 года запрещается применение циркуляционных насосов без частотного управления.

Данный случай встречается нередко, но возможности технологий ограничены законами физики и не всегда удается найти приемлемое решение.
Самое лучшее - установить станцию рядом с водоемом. Чем ближе, тем лучше.
Еще лучше - использовать погружную станцию.
В этих случаях проблем никаких не возникает, нужно только лишь выбрать станцию с напором, соответствующим расстоянию и превышению высот. Не стоит экономить на диаметре труб, иначе все будет напрасно.
Более сложный вариант, когда нужно установить станцию на участке. Для начала следует замерить превышение по высоте от уровня воды до места установки станции. Если высота превышает 5 метров, то от данной идеи придется отказаться. Далее следует всасывающий трубопровод проложить максимально толстой трубой. Например, если расстояние 100 метров и планируется расход 3 м3/ч, то следует использовать ПНД трубу не менее 50 мм. Станцию следует выбирать с хорошим самовсасыванием. Азиатские станции, зачастую, этот параметр, на практике, имеют значительно меньший заявленного и не подходят. Так же нужно выбирать станцию с изначально большими (раза в два) характеристиками по расходу.
Но сложности все равно остаются. Например, если напряжение сети будет занижено, то станция не будет выдавать необходимых параметров. Трубу, перед эксплуатацией, нужно будет заполнить водой. Большой метраж большого диаметра - не самое легкое занятие. 

Данная ситуация, наоборот, для работы поверхностной станции предпочтительней.
Это означает, что от зеркала воды до всасывающего патрубка насоса будет или маленькое превышение высоты или наоборот получится подпор. Это редкий и идеальный вариант.

Да, конечно! Деление на вертикальные и горизонтальные модели условно и обусловленно только наличием крепления.
Однако, горизонтальные модели очень удобны для крепления на стене вертикально.

Да, это возможно! Кроме того такая автоматизация становится весьма популярной. Для этих целей можно использовать комбинацию гидроаккумулятора и реле давления или более современный миниатюрный, простой в подключении блок электронной автоматики с функцией защиты от работы насоса без воды. Установив подобный блок Вы получите полностью автоматическую насосную станцию, которая будет автоматически включаться и выключаться в зависимости от водоразбора. В любом магазине Вам дадут подробную консультацию и помогут определиться с выбором.

Добрый день! Можно ли использовать насос малыш только с автоматикой ( реле давления) без гидроаккумулятора? Спасибо.

Реле давления способно корректно работать только в паре с гидроаккумулятором. При его отсутствии реле будет включать и отключать насос часто и беспорядочно, что быстро приведет к выходу из строя и реле и насоса.

Вероятно, Вы имеете ввиду давление подкачиваемого воздуха.

Этот параметр зависит от настроек реле давления. Давление воздуха должно равняться давлению включения насоса умноженное на 0,9

Cхема установки гидроаккумулятора до раздачи воды или после?

Гидроакуумулятор, как и реле давления, устанавливается в любом месте трубопровода в промежутке от насоса до первого водоразборного крана. 

Добрый день! При использовании гидроаккумулятора, подобный перепад неизбежен. Важно только его уменьшить до комфортного. Перепад будет тем меньше, чем выше настройка давления включения на блоке автоматики. Давление в баке обязательно должно быть меньше давления включения. Это значение можно считать, как [0,9 * давление включения]. В этом случае насос будет включаться раньше, чем в баке закончится вода.

Так же рекомендуется проверить герметичность соединений от насоса до автоматики. Если столб воды, на этом участке, по каким-либо причинам падает, то задержка подачи воды увеличивается на время, необходимое насосу для заполнения данного участка трубопровода.

Реле давления - элемент который управляет работой насоса в системах с гидропневматической автоматикой. Это могут быть готовые автоматические станции или отдельно установленный блок, например для скважинного насоса.

Реле давления имеет несколько характеристик:

Давления включения (Pвкл) - это то давление (бар) при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют "нижним" давлением. Давление выключения (Pвыкл) - это давление (бар) при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют "верхним" давлением. Перепад давления (ΔP) - абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар). Максимальное давление выключения - это то максимальное давление (бар) при котором возможно отключение насосной станции.

Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:
Давление включения: 1.5 - 1.8 бар
Давление выключения: 2.5 - 3 бар
Максимальное давления выключения: 5 бар

Итак, как все это работает:
Допустим, насосная станция подключена, и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.), и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении "нижнего" давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.

Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например, на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2.5 бар, в то время как насос включается только при 1.5 - 1.8 бар.

Настроить реле давление можно и самостоятельно:
Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква "P" и стрелка со знаками "+" и "-" . Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака "+", если опустить то в направлении знака "-"). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора - сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.

Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано "ΔP" и находится стрелка со знаками "+" и "-". Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1.0 - 1.5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках Pвкл = 1.6 бар, Pвыкл = 2.6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Рвыкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1.5 бар, т.е. Pвкл нужно установить на уровне 2.5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3.5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.

И последнее, каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?
Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.

Итак, что делаем:
Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке! - отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1.5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%! Т.е. если давление включения насоса составляет 1.6 бар, то давление воздуха должно составлять 1.4 - 1.5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, Вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили Pвкл = 2.5 бар, Pвыкл = 3.5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2.2 - 2.3 бар.

Кстати, даже если Вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.

Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина не срабатывания автоматики на насосе на скважине, мы установили насос, на него автоматику, после чего включили его в сеть и он начал работать в принудительном режиме, и после закрытия крана, не насос ни автоматика не отключаются... Приходится отключать от розетки. Заранее спасибо.

Если у вас стоит автоматика в виде реле давления с гидроаккумулятором, то скорее всего причина кроется в настройке реле. В данный момент реле настроено на давление большее, чем может создать насос. Следует уменьшить давление отключение в настройках реле давления.

Нет, отключать насосную станцию от сети нет необходимости, она рассчитана на постоянную подачу питания. Если станция с реле давления, то фактически все компоненты и так обесточены.